septiembre 23, 2009

GRACIA A TODOS LOS COMENTARIOS QUE ME HAN HECHO Y…..

Posted in Uncategorized a 6:23 pm por lilianamar

GRACIAS A TODOS LOS COMENTARIOS QUE ME HAN HECHO, REALMENTE LA COSTURA NOS SIENTA BIEN A TODAS Y MAS EN ESTAS EPOCA QUIERO COMPARTIR UN BLOG BUENISIMO QUE ME ENCONTRE ALLI PODRAN ENCONTRAR TODA LA MOLDERIA QUE DESEEN ES

http://elbauldelascostureras.blogspot.com

LES ASEGURO QUE TODAS LAS DUDAS SON BIEN GUIADAS Y EXPLICADAS

noviembre 23, 2008

falda sirena

Posted in Uncategorized a 4:25 pm por lilianamar

Falda sirena

Este tipo de faldas se caracterizan por tener amplitud aproximadamente a partir de la rodilla gracias a los godetes. Son bastante fáciles de hacer, pueden consultar el tema godetes del grupo.

http://arte-dm.com

pantalon basico hombre o mujer

Posted in Uncategorized a 4:21 pm por lilianamar

Pantalón para dama y caballero

Curso y cortesía de Chapopotla1

Nota: En sastrería regularmente trazamos prendas simétricas por lo que generalmente nuestros trazos serán la cuarta parte de la prenda, por lo tanto no le extrañe que cuando se indica por ejemplo aplicar la mitad de la medida de cintura, nos estamos refiriendo en realidad a una cuarta parte, desde luego que tenemos excepciones para algunas medidas en donde se especifica ej: aplique la medida del largo total.

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El trazo del pantalón para hombre o para dama se hará sobre un papel o directamente sobre la tela que se extenderá doblada por el revés con los orillos del lienzo juntos y hacia nosotros…

Utilizaremos una escuadra, una regla curva, la cinta métrica y un marcador.

Lo primero que se hace es marcar con la escuadra un ángulo recto cuyo vértice señalaremos con la letra A. En el interior de ese ángulo quedará inscrito primeramente el trazo para el delantero.

pantalonsastre01

Con el fin de entender rápidamente la descripción que más adelante se dará, es necesario comprender lo siguiente; cuando lea que debe hacer una medida hacia arriba será en el plano horizontal hacia A. Cuando lea hacia abajo se tratará de lo contrario.

Adelante y Atrás son lo mismo en el plano que si dijera Norte y Sur, por favor ubique estos términos en el trazo de la escuadra que tiene frente a usted.

Regularmente el sastre utiliza para todas sus medidas como unidad la pulgada, le recomiendo que trate de habituarse a este sistema. Desde luego que si desea podrá seguir utilizando el sistema métrico decimal haciendo las conversiones correspondientes.

Por favor no pierda de vista que lo que está usted a punto de iniciar con el ejercicio del trazo, corresponderá a una prenda única, artesanal y creada para un solo individuo. Aquí emplearemos el concepto de patrón a la medida, recuerde que el arte sartorial durante mucho tiempo solo se transmitía celosamente como oficio de padres a hijos.

Para el caballero o para dama, se toman siempre en el orden que se marcan las siguientes seis medidas:

  1. Largo total (en el caballero desde el borde inferior de la pretina, en la dama desde el borde superior).
  2. Entrepierna (la diferencia entre el largo total y la entrepierna da como resultado el tiro)
  3. Cintura
  4. Base o cadera (por la parte más prominente de los glúteos).
  5. Rodilla
  6. Ruedo, bajos o valenciana.

pantalonsastre023

pantalonsastre04

Hacemos en la línea horizontal de nuestra escuadra cuatro marcas:

  1. Corresponde al largo total del pantalón.
  2. Es el largo de la entrepierna
  3. Define la rodilla (es la mitad entre 1 y 2 más 1 1/2″ hacia arriba).
  4. Es la distancia para hacer la bastilla (pueden ser 3-4″)

Nota: estoy utilizando pulgadas, pero usted puede hacer la conversión que desee, sin embargo me parece que es más fácil utilizar pulgadas. Existen unas escuadras de madera o de metal que traen las divisiones en pulgada y unas conversiones especiales, lo más pronto posible voy a poner una fotografía para ser más claro.

De lo anterior seguramente ya dedujo que la distancia entre 2 y el punto A, corresponde al tiro, puesto que es la diferencia entre el largo total y la entrepierna.

Enseguida me va hacer favor de marcar sobre la línea que parte del punto 2, la cuarta parte de su medida de base y lo señalará como punto 5.

Aquí debo hacer una observación: cuando tomó la medida de la base (cadera), pudo haberlo hecho de manera ajustada o dejando una holgura tal vez de unas 2″, déjeme decirle que su pantalón resultará exactamente como usted tomó la medida.

pantalonsastre03

Tenemos marcado el punto 5 y la distancia entre este punto y el número 2 sabemos que corresponde a la medida de la base. Si marcamos la mitad de esa distancia tiramos una línea hacia arriba y hacia abajo, tendremos el centro del pantalón. Bien, seguramente llegó,usted sin problemas hasta aquí, por lo tanto le será fácil interpretar los siguientes dos gráficos.

Los números utilizados son simplemente para referencia, puede ponerlos en otro orden, utilizar letras, etc.

Los trazos que encontrará a continuación son los clásicos en sastrería, pero quiero decirle que viendo a otros sastres encontré pequeños detalles que iré comentando paulatinamente, es conveniente leer todo lo que se encuentre aquí, créame que no estará de más, le será útil y le permitirá formarse un criterio personal.

La primera diferencia es que el punto de la rodilla yo lo hago a la mitad e la entrepierna más 1 1/2″ y el trazo clásico se marca a 1″

Este es el tipo de escuadra que se usa en sastrería, note las subdivisiones que facilitan la aplicación de medidas, de tal manera que se le piden que marque 1/4 de 16″, solo tendrá que rayar en la flecha.

pantalonsastre06

pantalonsastre07

De A hacia abajo se aplica el largo total colocando los números grandes de la cinta métrica hacia arriba. El largo total es el PUNTO 1. Sin mover la cinta se marca también el PUNTO 2 (largo de la entrepierna al chaleco del zapato ).

PUNTO 3.- Es la mitad entre los puntos 2 y 1 más 1 pulgada hacia arriba. Se escuadran hacia delante los puntos 1, 2 y 3.

PUNTO 4.- Se aplica 1/6 de la medida de base del punto 2 hacia arriba.

PUNTO 5.-Está a la mitad de la medida de base del punto 2 hacia adelante.

PUNTO 6.- Se aplica 1/8 de la medida de base del punto 5 hacia adelante.

PUNTO 7.-Se encuentra a la mitad de los puntos 6 y 2.

PUNTO 8.- Del punto 1 hacia adelante se aplica la misma medida del punto 2 al 7. Ahora se unen el 7 con el 8.

PUNTO 9.- Es el cruce de las líneas que parten de los puntos 3 y del 7.

PUNTO 10.- Se aplica 1/4 de la medida del ruedo desde el punto 8 hacia atrás.

PUNTO 11.- Se aplica 1/4 de la medida de la rodilla desde el punto 9 hacia atrás.

PUNTO 12.- Desde el punto 8 hacia adelante se aplica 1/4 de la medida del ruedo.

PUNTO 13.- Del punto 9 hacia adelante, se aplica 1/4 de la medida de rodilla. Ahora se unen los puntos 10 con el 11 y el 11 con el 4.

Se unen los puntos 12 con el 13 y el 6 .

El punto 5 se escuadra hacia arriba.

PUNTO 14.-El cruce de las líneas que parten de 5 y del A.

PUNTO 15.- Se marca 1/4″ del punto 14 hacia adelante.

PUNTO 16.- Se marca 1/4″ desde el punto 5 hacia adelante. Se unen los puntos 15 y 16.

PUNTO 17.- Es el cruce de líneas de los puntos 16 y 4.

PUNTO 17-A.- Es el cruce del punto 14 y del 17

PUNTO 18.- Se aplica la 1/4 de la cintura desde el 14 hacia atrás más 1/2″. Ahora se unen 18 con 4 usando la regla curva.

Finalmente se unen el punto 6 con el 17 efectuando a mano un trazo curvo hacia adelante.

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PUNTO 19.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 10.

PUNTO 20.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 11.

PUNTO 21.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 12.

PUNTO 22.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 13.

PUNTO 23.- Hacia adelante del punto 5 aplicamos 1/4 de la medida de base.

PUNTO 24.- Del punto 17-A hacia atrás aplicamos la 1/2 de la medida de base más 1.5″

Se une 19 con 20 y con 24 hasta cruzar la línea de A.

Se une 21 con 22. Unimos ahora 22 con 23 usando la regla curva.

PUNTO 25.- Nace con el cruce de las líneas del 2 y del 24.

PUNTO 26.- Nace con el cruce de la línea del 24 con A.

PUNTO 27.- Se marca con 1/4 de pulgada hacia abajo del punto 26.

PUNTO 28.- Se localiza colocando el vértice de la escuadra con el punto 17 y una de sus ramas deberá tocar el punto 25. En este momento rayamos hacia arriba y 1/12 (un duodécimo) de la medida de base y ese será el punto indicado.

PUNTO 29.- Se parte del número 28 hacia atrás y aplicamos la mitad de la medida de cintura y a ese punto le agregamos 1 1/4 pulgadas.

Unir 29 con 24 usando la regla curva con la convexidad hacia atrás. La marca entre 22 y 23 se realiza haciendo un giro de compás apoyando en el punto 22 y tomando el número 6 como referencia; cuando en el giro se cruz a la línea cerca del 23; ahí se marca y unimos ese punto con el 17 según el trazo de la gráfica.

pantalonsastre09

Al trazo final es conveniente agregarle como se muestra, un pequeño aumento de 3/8″ en el ruedo delantero y trasero para cubrir adecuadamente el tacón del zapato.

En la cintura efectuamos el mismo procedimiento pero con un trazo ligeramente curvo cóncavo en el delantero. En el trasero veremos más adelante que se hace el trazo a la inversa

pantalonsastre10

No olvide marcar con piquetes los puntos del ruedo, de la rodilla y en el costado de la base, esos pequeños aplomos son invaluables como guía cuando unimos las partes largas del pantalón.

También le sugiero que suavice el trazo en las rodillas y en la base para evitar que le queden ángulos…

Sastreria.- Pantalón

Este dibujo representa la parte trasera del pantalón:

  1. Se hace un aumento de 3/8″ con un trazo convexo usando la regla curva
  2. Trate de mantener el trazo del costado muy cerca de la horizontal, evite esas curvas como “jarrito”, simplemente desplazando su marca hasta una 1/2″ de su línea acostada.
  3. Puede trazar y cortar dejando un ensanche por si algún día quiere modificar la amplitud del tiro (cuando haga su costura acuérdese de respetar esa parte marcada).

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Posted in Uncategorized a 4:01 pm por lilianamar

PORCIONES O PROPORCIONES

Una porción o proporción es una medida que nos sirve de orientación para que las modificaciones hechas en los patrones base sean lo más esteticos posible; basado en la divina proporción.

Las porciones para la caja de pecho es para el ancho la sexta parte de la mitad de ancho de espalda por la sexta parte del largo de sisa para el largo, esta porción se usa también en la caja de talle para el ancho de la pinza de cintura. Para fines prácticos decimos que el ancho de una proporción de la caja de pecho es de 3 cm.; medida que se acerca mucho a la que tiene en realidad la mayoría de las mujeres.

En la caja de talle no es posible hacer rectangulos es por eso que solamente hay porciones de largo pero no de ancho; se divide esta caja en sextos y cada uno de ellos es una proporción.

La caja de cadera. Cada porción es la sexta parte de la cadera media, y es igual que con las porciones de la caja de talle.

Ejemplos de los usos de las proporciones:

  • En el caso de la pinza de costado su transformación dentro de la caja de talle, es más estetico si se situa en cualquiera de las porciones (1 porción = 1/6 caja de talle)
  • En el caso del largo de pinza en caja de cadera es a la mitad en el delantero y cuatro sextos en el trasero.
  • Etc.

En este croquis hay una proporción de ejemplo en cada una de las cajas en color rojo:

trama y urdimbre

Posted in Uncategorized a 3:52 pm por lilianamar

Se divide en tres partes:

  • Urdimbre. Esta a lo largo del rollo de tela, son los hilos largos.
  • Trama. Son los hilos que pasan por lo ancho del lienzo.
  • Bies. Tiene la característica que da de si. El bies bien hecho forma un ángulo de 45 grados entre la urdimbre y la trama.

arte-dm.com arte-dm.com

Los patrones se pueden acomodar en cualquiera de los tres sentidos; el más común es paralelo a la urdimbre. Acomodado al sesgo (bies) tienen mucha caída las prendas, siguen la forma del cuerpo muy suavemente; esta es una forma es muy exigente porque si no se acomodan bien, siguiendo el sentido del bies se tuercen las prendas.

marcas de costera

Posted in Uncategorized a 3:43 pm por lilianamar

Marcas de costura

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part 3

Posted in Uncategorized a 3:42 pm por lilianamar

El ancho de espalda normal es la distancia que existe entre las articulaciones de los hombros; se puede usar como referencia “los huesitos de los hombros” para la articulación del brazo con el tórax. Esta medida se usa para prendas casuales, de las que quedan al cuerpo. Si al ancho de espalda completo se le quita dos porciones (más o menos 3 cm. por porción) se llega al ancho de espalda normal.

Si se quiere llegar al ancho de espalda normal a partir del ancho de espalda completo se le quita dos porciones como en la figura o bien se hace la resta directo de la medida; es decir al ancho de espalda completo se le restan dos porciones.

El ancho de espalda reducido se maneja en lickras y tejidos de punto y es el ancho de espalda completo menos 4 porciones o el ancho de espalda normal menos dos porciones. Aquí no se puede tomar la medida directamente.

Se hace igual que en el caso anterior pero son 4 porciones para el ancho de espalda reducido.

Largo de cadera.El largo de cadera es una medida que no se toma porque al ser una medida que debe de ser proporcional al ancho de espalda que se este utilizando se usa esta para determinar el largo de la cadera. El largo de cadera baja es el ancho de espalda que se este utilizando.

La cadera alta se usa en alta costura, la cadera media en ropa casual y la cadera baja en lencería.

  1. Caja de cadera alta
  2. Caja de cadera media
  3. Caja de cadera baja
E largo de la cadera alta es un cuarto del ancho de espalda; el largo de la cadera media es la mitad del ancho de espalda y el largo de cadera baja es el ancho de espalda total.

part 2 medidas

Posted in Uncategorized a 3:40 pm por lilianamar

Contorno de tiro.Un extremo de la cinta se pone sobre el ombligo, se pasa por la entrepierna y se mide hasta donde esta la parte “profunda de la espalda”. Se usa para los pantalones y prendas similares.

La “parte profunda de la espalda” es la parte donde esta más hondo en la curvatura de la espalda que esta más o menos en la cintura.

Largo de talle También llamado largo de delantero, largo de talle delantero etc. Se mide desde el vértice del hombro hasta el ombligo.

Se divide en largo de talle completo y largo de talle plano; se diferencian en que el primero toma en cuenta la curvatura del busto y el segundo no lo hace. El talle delantero completo se usa para darle forma al cuerpo como en el caso de los corséeles y el talle delantero plano es para prendas que cae en recto como las camisetas de hombre.

El largo de talle completo se toma desde el vértice del cuello pasando por la altura de busto hasta el ombligo.

El largo de talle plano se toma desde el vértice del cuello y cae la cinta en recto hasta el ombligo sin pasar por el punto alto del busto.

Largo de pinza. Se toma desde el vértice del cuello hasta la parte más alta del busto (pezón).

Largo de espalda. Desde el vértice del cuello hasta la profundidad de la espalda; también se puede medir desde la base del cuello hasta la profundidad de la espalda.

Largo de la manga.Se toma la cinta entre el dedo pulgar y el índice; y se apoya la palma de la mano sobre el hombro de manera que la cinta este sobre la articulación del hombro; y se mide hasta la mitad del puño.

Largo de rodilla.Se mide desde el ombligo hasta la mitad de la rodilla.

Largo de pantorrilla.Se parte desde el ombligo hasta la parte más gorda de la pantorrilla.

Largo al talón.Es desde el ombligo hasta el suelo.

Separación de pinza. Es la distancia que existe entre pezón y pezón. Se toma poniendo la cinta en horizontal y en línea recta entre estos dos puntos.

Ancho de espalda.El ancho de espalda se divide en tres tipos; cada uno de los cuales tiene características y utilidades diferentes:

    1. Ancho de espalda completo
    2. Ancho de espalda normal
    3. Ancho de espalda reducido

A partir del ancho de espalda completo si se quitan 2 porciones se llega al ancho de espalda normal y si se le quitan 4 porciones es al ancho de espalda reducido al que se llega. Se usa como 3 cm. como medida para la porción en todas las tallas, por ser una medida que se acerca mucho a la de cada quien.

El ancho de espalda de una mujernormal es cuando mucho de 48 cm. y lo menos que puede tener es 35 cm.

El ancho de espalda que sea se mide por la espalda; apoyando las manos en los hombros para que el principio de la cinta quede justo donde cae el hombro.

El ancho de espalda completo es el más exacto y con el que podemos llegar a los demás quitando dos proporciones para el normal y cuatro para el reducido. Se usa en prendas destinadas a ser holgadas como en el caso de las chaquetas de los pijamas, camisetas etc. Esta medida se recoge tomando la cinta entre el dedo pulgar y el índice y apoyando las palmas sobre los hombros.

Este gráfico es de una blusa en su caja de pecho de la espalda con un ancho de espalda completo; cada cuadro es una porción.

medidas t

Posted in Uncategorized a 3:36 pm por lilianamar

TOMA DE MEDIDAS

Importante: Los contornos cambian según baje o suba de peso la persona en cambio los largos en una persona adulta siempre tiene la misma medida sin importar su peso.

ÍNDICE DEL DOCUMENTO

  • Contorno de busto.
  • Contorno de cintura
  • Contorno de cadera
    • Cadera alta
    • Cadera media
    • Cadera baja
  • Contorno de sisa
  • Contorno de brazo
  • Contorno de mano
  • Contorno de muslo
  • Contorno de rodilla
  • Contorno de pantorrilla
  • Contorno de tobillo
  • Contorno de tiro
  • Largo de talle
    • Largo de talle normal
    • Largo de talle plano
  • Largo de pinza
  • Largo de espalda
  • Largo de manga
  • Largo de rodilla
  • Largo de pantorrilla
  • Largo al talón
  • Separación de pinza
  • Ancho de espalda
    • Ancho de espalda completo
    • Ancho de espalda normal
    • Ancho de espalda reducido
  • Largo de cadera.- El porque no se toma

Contorno de busto. Se toma pasando la cinta sin que se tuerza por la parte más alta del busto y en horizontal con referencia a este punto.

Contorno de cintura: Se pasa la cinta por la cintura y los extremos se unen en el ombligo de la persona. Cuando se toma el contorno de cintura de esta forma lo que hacemos es dar suficiente espacio en la cintura para que la prenda puede bajar y subir con los movimientos mientras se porta y que no se craquéele.

Contorno de cadera: En geometría del patronaje se clasifica en tres partes la cadera: a) cadera alta b) cadera media y c) cadera baja.

La cadera alta se usa en alta costura, la cadera media en ropa casual y la cadera baja en lencería.

Se toma la medida de contorno de cadera deslizando la cinta por las tres caderas; se toma así porque generalmente la cadera baja es la más grande de las tres pero no siempre, por lo que tenemos que asegurarnos de tomar la más grande. La cinta debe estar solo lo suficientemente floja para que pase por las tres caderas y no debe de estar torcida.

Contorno de sisa. Es con la medida que llegamos al largo de sisa más exacto. Se pasa la cinta alrededor del trazo pasando por la articulación del hombro (donde esta el “huesito del hombro”); no debe de estar la cinta ni muy floja ni muy apretada y también debe de estas.

Contorno de brazo. Se pasa la cinta por la parte más gruesa del brazo.

Contorno de mano.Se rodea con la mano con la cinta; la cinta debe de pasar por encima del dedo pulgar doblado y los demás dedos extendidos.

Contorno de muslo. Se pasa la cinta por la parte más gruesa del muslo, sin que se tuerza y horizontal.

Contorno de rodilla. La cinta se pasa alrededor de la rodilla ligeramente doblada, a la mitad de la rodilla.

Contorno de pantorrilla. Se pasa por la parte más gruesa de la pantorrilla.

Contorno de tobillo.Se pasa la cinta sobre la articulación del pie con la pierna abrazando el talón; como muestra la imagen.

basic dress partters

Posted in Uncategorized a 3:35 pm por lilianamar

Primeros pasos para la realización de un vestido

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Paso 1.-

Se necesitan de inicio los patrones básicos de la falda y blusa.

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Paso 2.-

Se unen por la cintura los patrones cuidando la línea de cintura; en el patrón básico de la falda la sisa de cintura se baja algunos centímetros, hay que acomodarlos como muestra la figura para compensar.

Se rectifica el ancho de cintura, largo de falda, afina el patrón, etc. según sea necesario.

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Paso 3.-

Así quedan las piezas del patrón del vestido
Conviene desplazar los vértices de las pinzas en el talle de 2 a 4 cm fuera de la separación de busto, de no hacerlo se corre el riesgo de que la tela forme un pico desagradable en esta zona.

http://groups.msn.com/confeccionderopa

Indice de técnicas, transformaciones, etc.

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