noviembre 23, 2008

pantalon basico hombre o mujer

Posted in Uncategorized at 4:21 pm por lilianamar

Pantalón para dama y caballero

Curso y cortesía de Chapopotla1

Nota: En sastrería regularmente trazamos prendas simétricas por lo que generalmente nuestros trazos serán la cuarta parte de la prenda, por lo tanto no le extrañe que cuando se indica por ejemplo aplicar la mitad de la medida de cintura, nos estamos refiriendo en realidad a una cuarta parte, desde luego que tenemos excepciones para algunas medidas en donde se especifica ej: aplique la medida del largo total.

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El trazo del pantalón para hombre o para dama se hará sobre un papel o directamente sobre la tela que se extenderá doblada por el revés con los orillos del lienzo juntos y hacia nosotros…

Utilizaremos una escuadra, una regla curva, la cinta métrica y un marcador.

Lo primero que se hace es marcar con la escuadra un ángulo recto cuyo vértice señalaremos con la letra A. En el interior de ese ángulo quedará inscrito primeramente el trazo para el delantero.

pantalonsastre01

Con el fin de entender rápidamente la descripción que más adelante se dará, es necesario comprender lo siguiente; cuando lea que debe hacer una medida hacia arriba será en el plano horizontal hacia A. Cuando lea hacia abajo se tratará de lo contrario.

Adelante y Atrás son lo mismo en el plano que si dijera Norte y Sur, por favor ubique estos términos en el trazo de la escuadra que tiene frente a usted.

Regularmente el sastre utiliza para todas sus medidas como unidad la pulgada, le recomiendo que trate de habituarse a este sistema. Desde luego que si desea podrá seguir utilizando el sistema métrico decimal haciendo las conversiones correspondientes.

Por favor no pierda de vista que lo que está usted a punto de iniciar con el ejercicio del trazo, corresponderá a una prenda única, artesanal y creada para un solo individuo. Aquí emplearemos el concepto de patrón a la medida, recuerde que el arte sartorial durante mucho tiempo solo se transmitía celosamente como oficio de padres a hijos.

Para el caballero o para dama, se toman siempre en el orden que se marcan las siguientes seis medidas:

  1. Largo total (en el caballero desde el borde inferior de la pretina, en la dama desde el borde superior).
  2. Entrepierna (la diferencia entre el largo total y la entrepierna da como resultado el tiro)
  3. Cintura
  4. Base o cadera (por la parte más prominente de los glúteos).
  5. Rodilla
  6. Ruedo, bajos o valenciana.

pantalonsastre023

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Hacemos en la línea horizontal de nuestra escuadra cuatro marcas:

  1. Corresponde al largo total del pantalón.
  2. Es el largo de la entrepierna
  3. Define la rodilla (es la mitad entre 1 y 2 más 1 1/2″ hacia arriba).
  4. Es la distancia para hacer la bastilla (pueden ser 3-4″)

Nota: estoy utilizando pulgadas, pero usted puede hacer la conversión que desee, sin embargo me parece que es más fácil utilizar pulgadas. Existen unas escuadras de madera o de metal que traen las divisiones en pulgada y unas conversiones especiales, lo más pronto posible voy a poner una fotografía para ser más claro.

De lo anterior seguramente ya dedujo que la distancia entre 2 y el punto A, corresponde al tiro, puesto que es la diferencia entre el largo total y la entrepierna.

Enseguida me va hacer favor de marcar sobre la línea que parte del punto 2, la cuarta parte de su medida de base y lo señalará como punto 5.

Aquí debo hacer una observación: cuando tomó la medida de la base (cadera), pudo haberlo hecho de manera ajustada o dejando una holgura tal vez de unas 2″, déjeme decirle que su pantalón resultará exactamente como usted tomó la medida.

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Tenemos marcado el punto 5 y la distancia entre este punto y el número 2 sabemos que corresponde a la medida de la base. Si marcamos la mitad de esa distancia tiramos una línea hacia arriba y hacia abajo, tendremos el centro del pantalón. Bien, seguramente llegó,usted sin problemas hasta aquí, por lo tanto le será fácil interpretar los siguientes dos gráficos.

Los números utilizados son simplemente para referencia, puede ponerlos en otro orden, utilizar letras, etc.

Los trazos que encontrará a continuación son los clásicos en sastrería, pero quiero decirle que viendo a otros sastres encontré pequeños detalles que iré comentando paulatinamente, es conveniente leer todo lo que se encuentre aquí, créame que no estará de más, le será útil y le permitirá formarse un criterio personal.

La primera diferencia es que el punto de la rodilla yo lo hago a la mitad e la entrepierna más 1 1/2″ y el trazo clásico se marca a 1″

Este es el tipo de escuadra que se usa en sastrería, note las subdivisiones que facilitan la aplicación de medidas, de tal manera que se le piden que marque 1/4 de 16″, solo tendrá que rayar en la flecha.

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De A hacia abajo se aplica el largo total colocando los números grandes de la cinta métrica hacia arriba. El largo total es el PUNTO 1. Sin mover la cinta se marca también el PUNTO 2 (largo de la entrepierna al chaleco del zapato ).

PUNTO 3.- Es la mitad entre los puntos 2 y 1 más 1 pulgada hacia arriba. Se escuadran hacia delante los puntos 1, 2 y 3.

PUNTO 4.- Se aplica 1/6 de la medida de base del punto 2 hacia arriba.

PUNTO 5.-Está a la mitad de la medida de base del punto 2 hacia adelante.

PUNTO 6.- Se aplica 1/8 de la medida de base del punto 5 hacia adelante.

PUNTO 7.-Se encuentra a la mitad de los puntos 6 y 2.

PUNTO 8.- Del punto 1 hacia adelante se aplica la misma medida del punto 2 al 7. Ahora se unen el 7 con el 8.

PUNTO 9.- Es el cruce de las líneas que parten de los puntos 3 y del 7.

PUNTO 10.- Se aplica 1/4 de la medida del ruedo desde el punto 8 hacia atrás.

PUNTO 11.- Se aplica 1/4 de la medida de la rodilla desde el punto 9 hacia atrás.

PUNTO 12.- Desde el punto 8 hacia adelante se aplica 1/4 de la medida del ruedo.

PUNTO 13.- Del punto 9 hacia adelante, se aplica 1/4 de la medida de rodilla. Ahora se unen los puntos 10 con el 11 y el 11 con el 4.

Se unen los puntos 12 con el 13 y el 6 .

El punto 5 se escuadra hacia arriba.

PUNTO 14.-El cruce de las líneas que parten de 5 y del A.

PUNTO 15.- Se marca 1/4″ del punto 14 hacia adelante.

PUNTO 16.- Se marca 1/4″ desde el punto 5 hacia adelante. Se unen los puntos 15 y 16.

PUNTO 17.- Es el cruce de líneas de los puntos 16 y 4.

PUNTO 17-A.- Es el cruce del punto 14 y del 17

PUNTO 18.- Se aplica la 1/4 de la cintura desde el 14 hacia atrás más 1/2″. Ahora se unen 18 con 4 usando la regla curva.

Finalmente se unen el punto 6 con el 17 efectuando a mano un trazo curvo hacia adelante.

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PUNTO 19.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 10.

PUNTO 20.- 1/2 pulgada hacia atrás desde el punto 11.

PUNTO 21.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 12.

PUNTO 22.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 13.

PUNTO 23.- Hacia adelante del punto 5 aplicamos 1/4 de la medida de base.

PUNTO 24.- Del punto 17-A hacia atrás aplicamos la 1/2 de la medida de base más 1.5″

Se une 19 con 20 y con 24 hasta cruzar la línea de A.

Se une 21 con 22. Unimos ahora 22 con 23 usando la regla curva.

PUNTO 25.- Nace con el cruce de las líneas del 2 y del 24.

PUNTO 26.- Nace con el cruce de la línea del 24 con A.

PUNTO 27.- Se marca con 1/4 de pulgada hacia abajo del punto 26.

PUNTO 28.- Se localiza colocando el vértice de la escuadra con el punto 17 y una de sus ramas deberá tocar el punto 25. En este momento rayamos hacia arriba y 1/12 (un duodécimo) de la medida de base y ese será el punto indicado.

PUNTO 29.- Se parte del número 28 hacia atrás y aplicamos la mitad de la medida de cintura y a ese punto le agregamos 1 1/4 pulgadas.

Unir 29 con 24 usando la regla curva con la convexidad hacia atrás. La marca entre 22 y 23 se realiza haciendo un giro de compás apoyando en el punto 22 y tomando el número 6 como referencia; cuando en el giro se cruz a la línea cerca del 23; ahí se marca y unimos ese punto con el 17 según el trazo de la gráfica.

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Al trazo final es conveniente agregarle como se muestra, un pequeño aumento de 3/8″ en el ruedo delantero y trasero para cubrir adecuadamente el tacón del zapato.

En la cintura efectuamos el mismo procedimiento pero con un trazo ligeramente curvo cóncavo en el delantero. En el trasero veremos más adelante que se hace el trazo a la inversa

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No olvide marcar con piquetes los puntos del ruedo, de la rodilla y en el costado de la base, esos pequeños aplomos son invaluables como guía cuando unimos las partes largas del pantalón.

También le sugiero que suavice el trazo en las rodillas y en la base para evitar que le queden ángulos…

Sastreria.- Pantalón

Este dibujo representa la parte trasera del pantalón:

  1. Se hace un aumento de 3/8″ con un trazo convexo usando la regla curva
  2. Trate de mantener el trazo del costado muy cerca de la horizontal, evite esas curvas como “jarrito”, simplemente desplazando su marca hasta una 1/2″ de su línea acostada.
  3. Puede trazar y cortar dejando un ensanche por si algún día quiere modificar la amplitud del tiro (cuando haga su costura acuérdese de respetar esa parte marcada).

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